这个与750D无关，单反相机的操作和设置原理都是一样的，只要明白拍摄原理和技巧，无论用的是什么相机都能胜任不同的拍摄情况。
首先，相机的曝光由三大参数（快门、光圈、ISO）来控制：
快门越快，就能拍摄运动越快的物体，但画面就越暗；反之，快门越慢，画面就越亮，但运动的物体会模糊。通常来讲拍人需要1/125秒以上快门速度，拍走路的人需要1/250秒以上快门，拍跑步的人需要1/600秒以上快门，其他依此类推。
光圈越大，画面就越亮，但背景越容易模糊掉；反之，光圈越小，画面就越暗，但前后的景物就越清晰。通常拍摄虚化背景的人像就要把光圈开大，拍摄全景都清晰的风景照就需要把光圈关小。F2.8以上属于大光圈，F8以下属于小光圈，值越小光圈越大，值越大光圈越小，设置的时候要注意。另外有些便宜的镜头（比如套头）光圈是不够大的，一般只能开到F3.5，较难拍出背景很虚化的片子，黑暗的环境也很难应付。
ISO越大，画面就越亮，但画质就越差；反之，ISO越小，画面就越暗，但画质却最好。一般摄影师都尽量把ISO值固定到最小，以保证最细腻的画质，除非环境恶劣到大光圈和安全快门都保障不了亮度了，才会提高ISO，牺牲画质换取亮度。
任何曝光和效果都是通过调整以上三大参数来实现的，摄影师的手动操作也主要集中在这三大参数上。事实上相机在自动档下也是自动调整这三大参数来实现的，只不过相机自动调整的值并不是摄影师所愿（比如相机经常擅自提高ISO，导致画质降低），所以才会有手动档（M档）来提供摄影师自己控制。
夜景的拍摄分为两种，一种是人像夜景，一种是风光夜景，虽然都是夜景，但因为针对的主体不同，所以拍摄的技巧也是区别很大。
人像夜景。由于主体是人，人是会动的，通常拍人需要至少1/125秒以上快门才安全，但由于环境太暗，快门就要低于安全值以提升亮度了（下限是不低于镜头焦距，比如50mm的焦距，快门就不能低于1/50秒，18mm的焦距，快门就不能低于1/20秒，其它依此类推），在快门慢到一定程度的时候，人的轻微运动都会导致模糊掉，所以需要使用外接闪光灯来辅助，闪光灯在闪到人的瞬间，会使人像凝固，从而解决快门慢的问题，需要注意的是闪光灯的功率不要太大，否则容易把人打过曝；同时光圈可以开到最大，以尽可能的提升亮度，这时候就需要到大光圈镜头了（目前最便宜的大光圈镜头就是几百元的小痰盂50/F1.8，其他大光圈镜头就要两千元以上了），在大光圈下背景是模糊掉的，但由于主体是人，背景模糊掉反而会突出主体，所以大光圈是可以用的；ISO原则上是越小越好，但如果快门和光圈都无法提供足够的亮度，那么就要提高ISO了，建议在800以内，超过800后噪点会比较明显（虽然800以内也能看到噪点，但都在可接受范围，不放大是看不见的）。除了以上的曝光调整外，夜景人像最需要注意的就是对焦，由于人物脸上无光，相机是很难对上焦的，一般采用的技巧就是在人物的脸旁边放一个发光体（比如手机）来帮助对焦，对好后再拿走。另外人物背景上建议选择街灯比较丰富的，而不要选择灯光稀少的背景。
风光夜景。由于拍的是风景，比如楼房、街道、街灯等等不会动的东西，快门可以随意慢（没有上限），但为了避免相机自身的晃动导致模糊，必需用上三脚架，甚至是快门线，这也是与人像夜景不同的地方；光圈原则上是关小的，小光圈可以保障大范围的清晰度（一般设置在F8-F16为佳），但光圈关小后画面会更暗，所以快门要设置得更慢才能平衡；ISO原则上也是要设置最小的，以保证最细腻的画质，而低ISO带来的黑暗也还是需要更慢的快门来平衡。也就是说，风光夜景的设置思路重点在于非常慢的快门，使光圈和ISO有宽松的设置空间来保障清晰度和画质。需要注意的是风光夜景是不用闪光灯的，事实上也没有哪款闪光灯可照射到这么远，用了也无效，反而可能造成干扰。
